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“上灯圆子落灯糕，端午粽子稳牢牢”是江南家乡的一句民谚。在当地，无论富穷，过端午节，粽子是必不可少的。
父亲是一介教书匠，能做文章、绘画，通音律，清闲时，会拿一管笛子清清幽幽吹起来，可家务活却难得染指，不过这百无一用的书生却是裹粽子的好手。裹粽子一般在端午前一天，我们早在上一星期天从山上采来了四指宽的箬叶，母亲则负责浸泡糯米，直到米吸足水份饱满呈莹白色；再把青碧碧的箬叶洗净，放在清水中备用。箬叶经水一洗，更是绿得晃眼。裹粽子是一项操练娴熟的技术活，裹得太紧，煮不透容易夹生；太松，等揭锅时，便会见米粒撒了一锅。父亲裹粽子，慢条丝理的，先把箬叶歪曲打成三角，放一撮米，捡一块鲜肉入内，再填满三角，包裹扎紧，像是制作艺术品，三五个一串玲玲珑珑的。酥白的糯米，夹上在酱油中浸过的五花肉，裹进这青碧的箬叶，像是春的衣衫，紧裹了对逝去的冬天的回忆。
裹完粽子，天色已漆黑。下灶锅煮，以水没过粽子为准，要连续煮上五、六个小时。待热气沸腾，满屋子都是青竹味烘托的粘粘糯米香和肉香，引得小孩子馋涎欲滴，早围着锅灶嚷着要吃，嚷了也白嚷，因为没煮透的粽子，吃了会涨肚子闹病。那一晚，都是带着甜糯的清香入睡，梦中还会有“巴咋、巴咋”的回味声。
第二天就是端午，早餐便是粽子了。揭开层层箬叶，饭粒光泽晶莹，宛如经过淡妆素抹的乡村女子，不惯生面，娇羞羞地，千呼万唤始露真面目，还带着一股天然纯粹的米食清香。咬一口，糯而不粘，软而不烂，腴香可口。在我看来，粽子和黎家的竹筒饭有异曲同工之妙，取的都是天然植物为辅助材料，田园气息清新扑鼻。
江南有自己在中华民族大概念下的相对独立的传统。端午吃粽，普遍以为来源于对屈原的祭奠。但是，苏州著名的虎丘山下的虎丘镇，吃端午粽却是为了祭奠三吴名人伍子胥的。江南粽子，还需要江南气候，风土；江南人的生活情趣和智慧来包裹，当然更需要江南水气淋漓，所独有的材质和原料。
据闻，最大的粽子产于广西南宁，不知用何物包裹，每只重约两斤，以肥猪肉、绿豆为馅，清香、软糯、甘润、膏腴不腻。最小的粽子在上海城隍庙，绿波廊、湖心亭两处皆有。长约寸许，形如枕头，火腿为馅，小巧清鲜；湖心亭以为茶食，甚妙。
最有名的粽子，在“鱼米之乡”之称浙江的湖州“诸老大粽子”“诸老大粽子”以洗沙甜粽见长，以豆沙、猪板油丁为馅并不稀罕，难得的是豆沙是洗沙――红小豆煮烂去壳，再加糖、熟猪油、玫瑰原汁炒至乌黑晶亮有劲。这种豆沙入口味甜而糯，香、润、细、滑。诸老大咸粽呈酱黄色，肉质鲜嫩，油光闪亮，用筷子分夹四块，块块见肉，芬芳和润，酥烂嫩鲜，肥糯不腻。这种粽子伏天存放一周不馊，冬季半月不变质。
湿润的季风雨从东边海上来，一落江南就是七千年。风风雨雨，化为江南晶莹璀璨的稻米，和说不尽的稻作文化。粽香在五月的风中流淌，熨贴又亲切。它执著的存在宛如春风复苏生命，在茂盛的记忆里尤其回味悠长。